Открылась бездна, звезд полна
Затянувшееся отсутствие Michelin в столице выглядело как декларация, вроде дисквалификации российских спортсменов из-за допингового скандала. При московской одержимости понтами этот гастрономический «игнор» казался и стыдным, и парадоксальным. Правда, культура уважения к гастрономии как к искусству приживалась в Москве непросто.
Вспомните, как скептически оценивали нашего пионера высокой кухни Анатолия Комма, дескать, порции у него крошечные, гарниров нет и «дайте мне стейк». Так и не дождавшись Michelin в Москве, Комм уехал в Швейцарию, кажется, весьма разочарованный в обитателях Садового кольца. Впрочем, за последние годы ценителей высокой гастрономии в столице значительно прибавилось, так что попасть в Twins Garden, White Rabbit или «Сахалин» давно уже непросто. В среде столичной богемы даже распространилось убеждение, будто московские рестораны по качеству еды и сервису много превосходят рестораны других европейских столиц. Это, конечно, неправда, если вы не сравниваете «Белугу» с первой попавшейся тратторией при миланском вокзале. Хороших ресторанов в Москве мало, впрочем, как и везде, хотя их, безусловно, больше 69, отмеченных в мишленовском гиде (семь из них получили по звезде, два — по две). Может, около ста при десятках тысяч весьма посредственных и опасных. Даже в центре Москвы есть районы вроде Чистых прудов, Новослободской или Замоскворечья, которые заполнены непритязательными заведениями, делающими акцент на дешевом вине, замороженных хинкали или суши с майонезом.